L’acide salicylique

Qu’est-ce que c’est ?

• L’acide salicylique est un β-hydroxyacide dérivé de la salicyline, substance naturellement présente dans l’écorce de saule blanc (Salix alba L., Salicaceæ). On le trouve également en moindre quantité dans les fleurs de Reine-des-prés (Filipendula ulmaria L. anciennement Spiraea ulmaria L. famille Rosaceæ).

• Sa synthèse industrielle s’effectue à partir du phénolate de sodium. On obtient un mélange d’isomères de l’acide hydroxybenzoïque, dont seule la forme ortho (l’acide salicylique) est pharmacologiquement active. Son acétylation donne naissance à l’aspirine.

Quelles sont ses propriétés ?

• L’acide salicylique est essentiellement utilisé en dermatologie pour ses propriétés kératolytiques. Son action, au niveau de la couche cornée, est liée à la diminution de la cohésion intercornéocytaire, par inhibition de l’activité de la cholestérol-sulfotransférase, enzyme intervenant dans la formation du ciment intercellulaire. La desquamation de la couche cornée est favorisée par son pH acide.

• Il a également une action anti-inflammatoire en intervenant dans la cascade de l’acide arachidonique (voie de formation des prostaglandines) et possède des propriétés astringentes et purifiantes.

Pourquoi l’utilise-t-on ?

• L’intensité de l’activité kératolytique dépend des concentrations utilisées.

• A faible concentration (de 0,1 à 0,5 %), son action est principalement bactériostatique, astringente et antiprurigineuse. La desquamation de la couche cornée est induite dès la concentration de 2 %.

L’activité kératolytique dans le traitement des xéroses est généralement obtenue pour des concentrations de 3 à 6 %. Au-delà, la destruction des structures entraîne un phénomène de brûlures nécrotiques des tissus, les préparations sont alors indiquées dans le traitement de la corne et des callosités (5 à 17 %) ou dans le traitement des verrues (15 à 50 %).

Quel est son usage en cosmétique ?

• Sous la dénomination INCI Salicylic acid, il est utilisé comme agent conservateur des préparations cosmétiques, agent dénaturant (pour les rendre non consommables), ou agent masquant des arômes et des odeurs de base.

• Intégré dans les soins pour le visage et dans les soins corporels, il a un effet peeling doux, stimule le renouvellement cellulaire, exerce un effet lissant, atténue les irrégularités cutanées et améliore le grain de peau.

• Par son action purifiante, astringente et anti-inflammatoire, et par son caractère lipophile, il est indiqué dans le traitement complémentaire des peaux acnéiques, pour désobstruer les follicules pilosébacées, pour affiner la couche cornée afin d’améliorer le passage d’autres actifs ou pour exercer une action assainissante vis-à-vis de Propionibacterium acnes.

• C’est un composé actif pour les shampooings et lotions antipelliculaires dans le but de faciliter l’élimination des squames, de calmer les démangeaisons et d’assainir le cuir chevelu. Il favorise également le coiffage des cheveux en les rendant plus souples et brillants.

Quelles sont les précautions ?

• Les produits contenant de l’acide salicylique sont contre-indiqués d’une manière générale pour les personnes allergiques aux dérivés salicylés, pour les femmes enceintes et pour les nourrissons (ils sont utilisés avec précaution chez les jeunes enfants).

• Ils sont également contre-indiqués en cas de diabète, de maladies vasculaires périphériques ou d’irritation cutanée car ils pourraient entraver le processus de cicatrisation.

• En raison de risques d’absorption cutanée pouvant induire des effets systémiques tels qu’une acidose métabolique, il est déconseillé de les utiliser sur de grandes surfaces et à des concentrations élevées ; ils sont également déconseillés chez les patients sous anticoagulants.

ALPHA, BÊTA OU POLYHYDROXYACIDES ?

• Les α-hydroxyacides et les polyhydroxyacides sont issus de fruits comme l’acide citrique des agrumes, l’acide malique de la pomme, ou l’acide lactique de la tomate…

• En réduisant la cohésion des cornéocytes, ils favorisent la desquamation et accélèrent le renouvellement cellulaire. A la différence de l’acide salicylique (β-hydroxyacide) principalement kératolytique, les α-hydroxyacides ont des applications plus larges en cosmétologie : ils améliorent l’hydratation et l’élasticité de la peau ; ils favorisent également la production de collagène. Ils sont pour la plupart aussi irritants et photosensibilisants.

• Les polyhydroxyacides ont des propriétés similaires, voire supérieures, aux α-hydroxyacides, mais avec une meilleure tolérance.

Sources : hippocratus.com ; museum-marseille.org ; vidal.fr ; « Les soins émollients : indications et évaluation », thèse pour le diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie, C. Massard-Terlier, Université de Nantes, 2003 ; « Produits dermocosmétiques, mode d’emploi », L. Lafforgue et J. Thiroux, Ed. Arnette- Le Moniteur, 2008.